#СызранскийМузей#НародыПоволжья#Краеведение#РодинаМоя
Нас окружает мир вещей. Каждая из них могла бы многое поведать о своем хозяине и том времени, в которое она родилась. В фондах краеведческого музея Сызрани хранятся предметы чувашской национальной одежды. Для любознательных - подробнее об особенностях их создания.

Обработка животного и растительного волокна была известна чувашской женщине издавна. Старинное платье являлось домотканым, богато украшалось вышивкой. Знаменитый ученый-энциклопедист, географ и путешественник Пётр Паллас (который, кстати, бывал и у нас в Сызрани) во второй половине XVIII века писал об одежде чувашских женщин так: “Одеяние у них так же, как у мордвинок, из толстого холста; вышито пестрою, наипаче синею, красною и черною шерстью”.           

Вышивка исполнялась на домотканом, чаще конопляном холсте нитями из растительного волокна своего прядения и шерстью. Кроме того, в XVIII-XIX веках для этого нередко использовался шелк-сырец. Красили в старину только нитки для вышивания, сам же холст оставался белым.

Для придания пряже того или иного цвета использовались различные растительные красители. С этой целью весной и летом женщины выкапывали корни, собирали пучки необходимых трав. Паллас отмечал, что полученные краски давали хороший цвет и в основном не линяли после стирки.

Существует предположение, что украшались те части костюма, через которые, по представлению наших предков, злые силы могли проникнуть к телу человека. Отсюда и основное назначение вышивки в древности - охранительное. Таким узором украшались ворот, манжеты, подол и разрез горловины рубахи, пояс, головные уборы.

В прошлом считали, что хорошая вышивальщица является и хорошей работницей. Потому-то девочку учили этому мастерству уже в 7-8 лет. Ко времени своего замужества она должна была заготовить приданое, а также подарки жениху и его родне. Основную его часть составляли рубахи. В приданом богатой невесты их количество доходило до ста.

Основной принадлежностью старинной чувашской одежды являлась холщовая рубаха - кепе. Наиболее богато украшались орнаментом праздничные женские наряды. Едва ли не самый большой интерес в них представляет нагрудная вышивка. Ее форма многообразна. В основном это - розетки: ромбовидные, звездообразные, в виде креста и др. Также женская рубаха имела богатую наплечную, нарукавную вышивку и узор по подолу.

Вышивка в виде розеток являлась отличительным признаком рубахи замужней женщины. Она как бы подчеркивала ее зрелость. Это предположение подтверждается образцами нагрудных вышивок с двумя или тремя парами розеток, в которых можно усмотреть стремление усилить плодовитость женщины.

Две женские чувашские рубахи, находящиеся в нашем музее, относятся по времени их изготовления к концу XIX - началу XX в.  Они очень похожи друг на друга по орнаменту, хотя и переданы в музей разными людьми из села Смолькино Сызранского района. Возможно, оба наряда смастерил один и тот же человек. Рубаха, которую вы видите на фото, передана в музей Любовью Степановной Альгаевой. А изготовлена она ее бабушкой, считавшейся лучшей мастерицей по ткачеству и вышиванию в своем селе. Другая рубаха, представленная в экспозиции нашего музея, передана Надеждой Васильевной Бейбулатовой. Она рассказала, что эта одежда досталась от родителей ее бабушке Фёкле Степановне Игошиной. Обе рубахи удивительно схожи по технике исполнения, используемым материалам и красоте декора.

К числу обязательных предметов одежды замужней чувашки относится также головной убор сурпан, изготавливавшийся из домотканого холста и богато украшавшийся вышивкой. Наиболее часто встречается геометрический орнамент, но есть также животный и растительный. Последние характерны для старинных образцов.

Сурпан являлся символом семейного положения женщины. Замужние чувашки обязаны были носить его повседневно. По поверьям, появление женщины без головного полотенца приводило к несчастью. От ношения сурпана чувашка освобождалась лишь в случае развода. Паллас указывал, что при этом “наблюдается сие обыкновение, что муж разрезывает пополам лопасть (сурбан) отверженной от себя жены и одну половину оставляет у себя, а другую ей дает”.

В фондах имеются три сурпана, переданные в музей разными людьми. Они отличаются по технике изготовления и используемым материалам. Каждая такая вещь по-своему уникальна и хранит тепло рук своего создателя. В заключение хочу обратиться к читателям с просьбой. Если кто-то сможет передать в наш краеведческий музей предметы национальной одежды начала XX века, мы будем этому только рады.