Федеральный портал Культура
http://www.culture.ru/
РУССКИЕ. ТРАДИЦИОННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
Наиболее ярким внешним «определителем национальной принадлежности» является традиционная национальная одежда. В традиционном русском костюме заложена подробная информация о народе – труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Художник Иван Билибин писал: «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм – это красота покоя».
Русский традиционный костюм различался в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старческий). К общим характеристикам можно отнести: многослойность (носить менее трех элементов одежды считалось непристойным, как правило, число деталей составляло от 7 до 20; по поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза), преобладание вытянутого прямоугольного либо трапециевидного силуэта с постепенным расширением к низу; деление одежды на распашную и накидную.
Считается, что русский национальный костюм окончательно сформировался примерно к XII веку и был распространен до конца XIXвека, когда постепенно, сначала в городах, а затем и в сельской местности, стал заменяться городским («европейским») стилем одежды. Несмотря на то, что не было единого строгого образца и имелись значительные региональные различия, русский костюм узнаваем по ряду обязательных деталей. Посмотрим на них на примере женской одежды с учетом региональных особенностей, используя в качестве иллюстраций экспонаты Сызранского краеведческого музея.
К числу самых узнаваемых элементов русского женского костюма относят, как правило, рубаху, сарафан и кокошник. Эти три элемента составляли основу так называемого северного типа русского костюма, который был распространен в Симбирской губернии, к которой относился наш город Сызрань, вплоть до 1928 года.
Рубаха. Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Тем самым рубаха – сшитое полотнище с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Это выражение встречается и сейчас.
Рубахи были составными: верхняя часть – «рукава», нижняя – «стан». Верхняя, видимая, часть рубахи делалась короткой, из относительно дорогой покупной ткани. Рукава шились прямыми, могли быть пышными, с частыми сборками под манжеты.
Длина рубахи со станом могла доходить до пят либо быть короче. Шили ее из тонкого льняного или конопляного полотна. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты вышивки различались в зависимости от региона. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.
В Симбирской губернии распространенным кроем была рубаха с поликами (плечевыми вставками, сосборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, часто красного цвета, создающими удобства при поднятии руки).
Илл. 1.1, 1.2 – Рубаха женская и рукава из коллекции МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань»
Сарафан. Сарафан представлял собой юбку на лямках или долгополое платье без рукавов. Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще – костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, надевался поверх рубахи.
Повседневные сарафаны украшались только в верхней части; праздничные шились из дорогой ткани, имели украшения спереди: узорной полосой, тесьмой, серебряным кружевом. Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов – темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные – из грубого сукна или ситца.
Илл. 2.1, 2.2 – Сарафаны из коллекции МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань».
Кроме сарафана, носили также понёву.Понёва (мешковатая юбка) была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понёва состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего понёву шили из полушерстяной ткани в клетку.
Юбку-понёву надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.
Головной убор. Наиболее зависел от возраста и семейного положения головной убор женщины. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки. Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором.
После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок – убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор – символ плодородия и способности деторождения.
Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Существует несколько версий происхождения названия кокошника. Наиболее распространённая из них, связывает кокошник с древнерусским словом «кокошь», означавшим курицу-несушку или петуха. Вероятнее всего, название возникло из-за сходства формы головного убора с куриным гребнем. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.
В Симбирской губернии носили кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник надевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент – металлическая ленточка – обрисовывает его по краям, а внутри каждой части «канителью» (витая проволочка) вышивается орнамент – оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» – знак плодородия.
Илл. 3.1, 3.2 – Кокошник в виде полумесяца, характерный для Симбирской губернии, и его современная стилизация (фотографии из открытых Интернет-источников).
Душегрея (душегрейка, шугай, кацавейка, телогрейка, телогрея) – однобортная крестьянская верхняя женская одежда для праздников, наподобие кофты. Широкое распространение получила на Руси в XVII веке. В XVIII-XIX веках этот тип одежды носили женщины в купеческой и городской среде. Название отражает суть предмета: «греющая душу», то есть не столько утепляющая, сколько украшающая, придающая обладательнице нарядный, праздничный облик.
Илл. 4.1, 4.2 – Душегреи из коллекции МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань»
Пояс (кушак). На Руси было принято, чтобы одежда всегда была подпоясана. Существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» – обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров – такие носили незамужние девицы. Покромку с объемным геометрическим узором надевали замужние. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.
Праздничные пояса плелись на заказ из шелковых нитей, образующих надписи на внутренней стороне. Это были имена владельцев пояса или хорошие пожелания. Скорее всего, такие пояса были подарками от близких людей, возможно крестных, на большие праздники.
Илл. 5.1, 5.2 – Женские пояса; на втором поясе надпись «Спаси, Господи, люди твоя» из коллекции МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань».
Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный вид. Передник носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами, по которым можно было, как по книге, прочесть историю женщины: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.
Карман-лакомник («карманка»).Замечательным дополнением к поясу и костюму в целом был расшитый яркой шерстью карман-лакомник (небольшая поясная сумочка). Он сшивался из двух кусков ткани: наружная часть – из бархата или другого дорогого материала, внутренняя – из темного холста. На внутренней стороне в верхней части нашивались полоски тесьмы, в которые продевался пояс, фиксируя таким образом карман чуть выше талии. Карман украшали многоцветной вышивкой в виде разновеликих цветов-розеток. Вверху – длинная горизонтальная прорезь, обшитая хлопчатобумажной тканью.
Похожие сумочки носили женщины в разных губерниях, но название «лакомник» и способ крепления сумочки на поясе считается чисто симбирской придумкой.
Такие карманы не только являлись украшением наряда, но и использовались как кошелёк для денег, лакомств, мелких предметов. В Поволжье было принято, чтобы девушка к свадьбе готовила несколько вышитых карманов для одаривания ими родни жениха. А еще была примета: если парень положил девушке в карман конфетки, прянички или орешки, значит он «женихается».
Илл. 6.1, 6.2, 6.3 – Карманкииз коллекции МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань».
Вплоть до 1850-х годов в теплое время года женщины в поволжских губерниях обували лапти. Их надевали на писанки – узорные шерстяные вязаные чулки длиной до колена. К праздничной женской обуви относились высокие кожаные ботинки с вязаным верхом. Их могли себе позволить зажиточные крестьяне и мещане. Зимой носили чуни (валяные туфли) и валенки.
